צילום מצויין, עם האובייקט הנע בפוקוס ברור והרקע מטושטש בדיוק, משכנע אותך שתצלום דומם נמצא בתנועה. לכידה עקבית של צילומי הפנינג מעולים לוקחת זמן ואימון, אבל זו בהחלט מיומנות ששווה לעבוד עליה עבור כל צלם חובב עם מצלמת DSLR. התוצאות שלך עשויות להיפגע או לפספס בהתחלה, אבל התצלומים שלך "להיט" יהיו פנטסטיים!
צעדים
חלק 1 מתוך 3: הגדרות מצלמה
שלב 1. קבל מצלמת DSLR טובה לצילומי צילום אמיתיים
צילום ניווט מעוצב היטב מעמיד את תמונת המטרה בפוקוס קיצוני תוך טשטוש הרקע ליצירת תחושה של תנועה. מצלמת הסמארטפון הממוצעת או המצלמה הדיגיטלית הבסיסית נאבקים להשיג תוצאה זו. אם אתה באמת רוצה לצלם צילומי צילום נהדרים, ההימור הטוב ביותר שלך הוא להשקיע במצלמת רפלקס דיגיטלית בעלת עדשה אחת (DSLR) באיכות גבוהה.
למרבה הצער עבור הארנק שלך, מצלמת DSLR טובה יכולה בקלות לעלות $ 500 דולר או יותר
שלב 2. הגדר את המצלמה למצב עדיפות תריס לבקרת תריס מרבית
מהירות תריס ותגובתיות הינן קריטיות לצילום צילום טוב, מכיוון שאתה צריך את מהירות התריס הנכונה כדי "להקפיא" את האובייקט שלך בתנועה. מצב עדיפות התריס נותן לך שליטה מרבית בתריס, לכן סובב את החוגה במצלמת ה- DSLR שלך לסמל המתאים; עיין במדריך המוצר של המצלמה שלך להנחיות.
- לדוגמה, במצלמות DSLR של Canon, סמל עדיפות התריס הוא "טלוויזיה", בעוד שהוא "S" במצלמות DSLR של ניקון.
- שימוש במצב עדיפות תריס כנראה יביא להגדרות אוטומטיות של ערכי צמצם ו- ISO. צמצם שולט בכמות האור המגיעה לחיישן המצלמה, כאשר מספר נמוך יותר מציין יותר אור ומספר גבוה יותר המשווה ליותר אור. הגדלת הגדרת ה- ISO יכולה לסייע גם בהירות, אך ערך ISO גבוה יותר גורם ליותר גרגיריות (או "רעש") בתמונה שצולמת. גם הצמצם וגם ה- ISO פחות חיוניים ממהירות התריס בעת צילום צילומי צילום, אך תוכל לפנות למדריך המצלמה שלך אם ברצונך גם אפשרויות לכוונון עדין של הגדרות אלה.
שלב 3. התחל במהירות תריס איטית יותר והתאם אותה מהר יותר בהתאם לתוצאות שלך
מציאת מהירות התריס הנכונה היא בהחלט תהליך של ניסוי וטעייה. התחל במהירות איטית יותר, בטווח של 1/4 - 1/15 שניות, וראה כיצד יוצאות התמונות הראשונות שלך. הגדל את מהירות התריס לפי הצורך, כאשר נדרשת מהירות תריס מהירה יותר עבור אובייקטים הנעים מהר יותר. השתמש בהנחיות כלליות כדלקמן:
- הליכה בקצב רגיל: 1/2 - 1/4 שניות.
- רץ או רוכב אופניים ממוצע: 1/4 - 1/15 שניות.
- רוכב אופניים או רכב מהיר בתנועת רחובות: 1/15 - 1/30 שניות.
- מכונית מירוץ: 1/60 - 1/125 שניות.
שלב 4. כבה כל הגדרת ייצוב תמונה אלא אם כן יש לה תכונות מתקדמות
ייצוב תמונה הוא אמנם תכונה מצוינת כאשר אתה מחזיק את המצלמה דוממת, אך בדרך כלל היא תנסה "לתקן" את תנועת המצלמה החיונית לצילום תמונות. השתמש בייצוב תמונה רק אם למצלמה שלך סוג מתקדם שמזהה ואינו מפריע לצילום תמונות.
השתמש במדריך המוצר שלך כדי ללמוד על תכונת ייצוב התמונה של המצלמה שלך וכיצד לכבות אותה
שלב 5. השתמש בפוקוס אוטומטי לפשטות כשאתה חדש בצילומי צילום
מקצוענים רבים בצילום אקשן מעדיפים מיקוד ידני לצילום תמונות, אך פוקוס אוטומטי הוא האפשרות הקלה יותר כשאתם פחות מנוסים. השימוש בהגדרת המיקוד האוטומטי של המצלמה שלך דורש מאמץ פחות פעיל מצידך, מכיוון שהמצלמה ממקדת מחדש את אובייקט המטרה ללא הרף. עם זאת, המיקוד האוטומטי בדרך כלל מסתגל לאט יותר ממה שאפשר עם מיקוד ידני, כך שאתה מוותר על שליטה רבה יותר על נוחות השימוש.
שלב 6. התקדמו להתמקדות ידנית, אם תרצו, ברגע שהיכולות שלכם ישתפרו
אין כלל שאומר שאתה צריך לעבור מפוקוס אוטומטי לפוקוס ידני ככל שתקבל יותר ניסיון בצילומי צילום, אבל כנראה שכדאי לנסות. בניגוד למיקוד אוטומטי, מיקוד ידני דורש ממך לאמוד ולראות מראש את מוקד האובייקט, מה שיכול להוות אתגר מובהק עבור טירון. עם זאת, אם אתה מבין נכון, המיקוד הידני מגיב יותר ולפחות בידיים מיומנות, סביר יותר לצלם תמונה ברורה.
שלב 7. השתמש במצב פרץ/רציף כדי לשפר את הסיכויים שלך לזריקה נהדרת
ללא מצב פרץ, הנקרא גם מצב רציף, תקבל הזדמנות אחת לצלם תמונה נהדרת בכל פעם שהמטרה שלך עוברת ליד. עם מצב פרץ, שמצלם תמונות רבות ברצף מהיר, לרוב תקבלו 10 או יותר סיכויים לתמונה מושלמת בכל פעם שתלחצו על כפתור הצילום.
- לרוב מצלמות ה- DSLR המודרניות יש מצב פרץ. עיין במדריך המוצר שלך לפרטים.
- החיסרון האמיתי היחיד במצב פרץ? בסופו של דבר תוכל למחוק הרבה צילומים שאינם ממוקדים!
שלב 8. החלף עדשות, במידת הצורך, על סמך מיקום והעדפות הצילום שלך
עקוב אחר ההוראות הספציפיות למצלמה שלך, אך צפה למשהו הדומה להלן: החזק את לחצן שחרור העדשה לאורך כל התהליך; סובב את העדשה הנוכחית עם כיוון השעון כדי להסיר אותה; ליישר את הנקודות במצלמה והעדשה החדשה; סובב את העדשה החדשה נגד כיוון השעון עד שהיא תיכנס למקומה בנקישה.
- איזו עדשה תבחר תלויה בגורמים כמו המרחק הצפוי שלך מאובייקט המטרה וכמה רחבה או צרה אתה רוצה להתמקד. לדוגמה, תוכל לעבור לעדשת זווית רחבה (24-35 מ"מ) כדי ללכוד אופניים חולפים. כתמונה קטנה בתוך רקע גדול. לחלופין, תוכל להשתמש בעדשת טלפוטו (70-135+ מ"מ) כדי להתקרב כמעט אך ורק על האופניים החולפים.
- המיקום שלך לצילום ובחירת העדשות שלך הם עסקת טנדם. החליטו על שניהם בו זמנית.
חלק 2 מתוך 3: מיקום
שלב 1. הגדר בבטחה במרחק שמתאם לבחירת העדשה שלך
מצא מקום עם נוף ברור שאינו גורם לך לפגוע, כך שהאובייקט יעבור מולך. אם אתה משתמש בעדשת טלה, תוכל להגדיר 30 מ 'משם כדי לצלם צילום נהדר של עדר צבאים, למשל, או שתשתמש בעדשת זווית רחבה ותגדיר 3.0 רגל מ) הרחק מאופניים חולפים כדי ללכוד גם את רקע העיר.
קח תמיד בחשבון את ביטחונך ואת בטיחות הסובבים אותך. ודא שאתה לא נחשף לתנועת כלי רכב או הולכי רגל, למשל. השתמש באדם שני כצופה אם אתה מצלם בסביבה מסוכנת, כמו במסלול מרוצים
שלב 2. יציב את המצלמה על ידי הצמדת חצובה או חד -מעמד אליה
חשוב לשמור על המצלמה יציבה ורמה כשאתה מצלם תמונות. בעוד שמקצוענים יכולים לעתים קרובות להעביר את צילומי הפאנור שלהם ביד חופשית, התחילו על ידי חיבור המצלמה שלכם לחצובה בת 3 רגליים או חד-רגל אחת. לרוב החצובות והחד -חצובות יש לוח מצלמה המתברג בפתח ההברגה בתחתית המצלמה שלך; לאחר מכן הצלחת מחליקה וננעלת במקומה על החצובה/המונופוד.
- חצובות מעט מגושמות יותר, אך הן כנראה הבחירה הטובה ביותר אם אתה טירון. מונופוד דורש יותר איזון ותמיכה מצידך.
- ברגע שנוח לך לצלם צילומי פאן, תרגל לעשות אותם ללא חצובה או חד -פוד. בסך הכל, חצובות ומונופודים מועילים במיוחד כאשר המטרה (כמו מכונית) הולכת בדרך ניתנת לחיזוי. צילום חופשי ללא חצובה/מונופוד שימושי כאשר המטרה (כגון חיה) נעה פחות כצפוי.
שלב 3. צור בסיס מוצק מהירכיים כלפי מטה, כך שתוכל להסתובב במותניים
זה חשוב גם כשאתה משתמש בחצובה או במונופוד. הפרו את הרגליים ברוחב הכתפיים והכופפו מעט את הברכיים. כוון את בהונות, ברכיים וירכיים ישר קדימה, כך שיופנו ממש אל המטרה שלך כשהיא עוברת לידך. פלג הגוף התחתון שלך צריך להישאר במצב זה לאורך כל תהליך הסינון-כל תנועת גופך צריכה להגיע מעל הירכיים שלך.
חלק מהצלמים מתקשים יותר להצביע מעט בפלג גופם התחתון לכיוון שממנו יקר המטרה הנעת, ועוד אחרים מעדיפים להצביע מעט בכיוון שאליו ייצא המטרה מאזור הסיור. זה באמת תלוי בהעדפה האישית שלך ורמת הנוחות שלך. הדבר החשוב הוא לשמור על פלג הגוף התחתון יציב ושקט
שלב 4. דמיינו אזור מטרה של כ -60 מעלות משמאל ומימין
תאר לעצמך שאתה עומד באמצע שעון. פלג הגוף התחתון שלך, אם כן, מכוון לשעה 12. המשמעות היא שאזור המטרה שלך (או אזור הסיור) צריך לנוע בין השעה 10:00 עד השעה 2 (או 2 עד 10, אם האובייקט מתקרב מימינך). כדי לקבל צילום מצויין, תצטרך לעקוב אחר אובייקט המטרה שלך מקצה אחד של אזור זה לקצה השני.
לדוגמה, נניח שאתה מנסה לצלם צילום של בתך רוכבת על אופניה משמאלך לימין שלך. תוך שמירה על פלג הגוף התחתון שלך מכוון לשעה 12, יהיה עליך לסובב את פלג גופך העליון כדי להתחיל לעקוב אחריה בשעה 10, ולהמשיך להסתובב ולעקוב אחריה עד השעה 2
שלב 5. צפה מראש במוקד הצפוי שלך אם אתה משתמש בפוקוס ידני
אם אתה מסתמך על מיקוד ידני, הערך את המקום שבו אתה מצפה שהיעד שלך יעבור בעמדת השעה 12. מיקוד המצלמה שלך בנקודה זו ושמור על הגדרת המיקוד תוך כדי מעקב אחר אובייקט המטרה. כך, כשהאובייקט יעבור לידך, הוא (בתקווה) יהיה בפוקוס מושלם!
- אם אתה משתמש בפוקוס אוטומטי, אל תדאג בשלב זה. המצלמה תתאים את המיקוד שלה "תוך כדי תנועה".
- כמו היבטים רבים של צילום צילומי פאן, צפה לעבור כאן ניסוי וטעייה.
חלק 3 מתוך 3: ירי
שלב 1. כוון את המצלמה ואת פלג הגוף העליון שלך בנקודת ההתחלה של אזור המטרה שלך
במילים אחרות, אם המכונית שברצונך לצלם מתקרבת מצד ימין שלך, כוון את פלג גופך העליון והמצלמה בעמדת השעה 2. צפה דרך העינית והמתן עד שהמטרה תיכנס למסגרת.
זכור להשאיר את פלג הגוף התחתון דומם ומצביע על השעה 12. פעולה זו תעזור לך לסובב את המצלמה דרך אזור המטרה בצורה חלקה
שלב 2. לחץ על הלחצן עד למרכז הפוקוס האוטומטי של המטרה המתקרבת
כשהיעד נכנס לתצוגה שלך, העבר את המיקוד האוטומטי כדי להתאמן עליו. אם אתה משתמש בפוקוס ידני במקום במיקוד אוטומטי, לחץ על לחצן הצמצם לחוץ עד למטה כדי לשמור על המוקד שכבר הקמת.
אם אתה משתמש במצלמה לא מוכרת, תרגל ללחוץ על כפתור התריס מראש כדי שתדע כמה לחץ להפעיל
שלב 3. מרכז את האובייקט הנע במסגרת שלך בזמן שאתה עוקב אחרי אזור היעד
התחל לסובב את פלג הגוף העליון שלך ברגע שהמטרה נכנסת לתצוגה שלך. עשה כמיטב יכולתך כדי להתאים את מהירותו ולשמור אותו במרכז המסגרת. אם אתה משתמש בפוקוס אוטומטי, המצלמה תמשיך להתאים תוך כדי תנועה. אם אתה משתמש בפוקוס ידני, המטרה צריכה להתמקד יותר ויותר כשהיא מתקרבת למיקום השעה 12.
ככל שהיעד שלך זז מהר יותר, כך קשה יותר לשלוט בו. שקול להתאמן על רצים בשכונה לפני שעולים לספרינטרים תחרותיים
שלב 4. קח את הזריקה נכון כשהמטרה חולפת לידך
המתן עד שהמטרה תהיה מרוכזת במסגרת במסגרת המיקום של השעה 12 כדי ללחוץ כלפי מטה על לחצן התריס. זוהי המיקום האידיאלי לצילום הזריקה שלך. אבל אל תרגיש רע אם אתה מפספס את הזריקה שלך בפעמים הראשונות-המשך לנסות ותקבל אותה!
כל הגוף שלך צריך להיות מיושר עם המטרה בשלב זה
שלב 5. עקוב אחר האובייקט הנע עם המצלמה שלך עד שהוא יוצא מאזור המטרה
אל תפסיק לסובב את גופך ולעקוב אחר המטרה לאחר שצילמת! בדיוק כמו עם נדנדת גולף, ההמשך שלך הוא מרכיב קריטי. המשך לסובב את פלג הגוף העליון שלך ולעקוב אחר המטרה עד שיצא מאזור הסיור שלך-למשל, מיקום השעה 10 אם הוא נע מימין לשמאל שלך.
- אם אתה משתמש במצב פרץ, המצלמה שלך תצלם מספר צילומים תוך כדי מעקב אחר המטרה. אבל גם אם אינך משתמש במצב פרץ, ביצוע אחרון ישפר מאוד את הסיכויים שלך לקבל צילום פאנטי נהדר. מעקב עוזר להוסיף לאפקט טשטוש הרקע שהוא המפתח להבעת תנועה בצילום.
- אם אתה מצלם זריקה נהדרת בניסיון הראשון שלך, תן לעצמך טפיחה על השכם! אך אל תתפלאו או תתאכזבו אם המאמצים הראשונים שלכם לא ממש יסתדרו.
טיפים
- צילום תמונות טובות דורש תרגול! לפני שתנסה לצלם יריות במסלול המרוצים, התאמן עם מטרות איטיות יותר בסביבה עם מתח נמוך, כמו הליכונים ורצים בשכונה שלך.
- העדשות הניתנות להחלפה במצלמת DSLR מוגדרות בעיקר על פי אורך המוקד (מ"מ) וצמצם (f/). ככל שמספר אורך המוקד קטן יותר, כך ניתן לצלם את התמונה רחבה יותר; ככל שמספר הצמצם קטן יותר, כך נדרש פחות אור כדי לקבל צילום טוב.
