צילום מקצועי יכול להיות מסובך. מצלמות היום מורכבות להפליא, ומגוון התכונות והבחירות הופך את בחירת האפשרויות הנכונות להצעה מסובכת. הוסף תאורה, מיקוד, פוזה, מסגור את התמונה ועריכה, וצילום של מראה בעל מראה מקצועי מתחיל להרגיש שצריך להשאיר אותו לאנשי המקצוע. אבל עם מעט ידע ומצלמה הגונה, כל אחד יכול לצלם תמונה מקצועית.
צעדים
שיטה 1 מתוך 4: הכרת המצלמה שלך
שלב 1. השקיעו במצלמת SLR או DSLR
(D) SLR מייצג רפלקס של עדשה אחת (דיגיטלית), ואתה צריך מצלמת SLR כדי לצלם תמונות בעלות מראה מקצועי. למרות השיפורים במצלמות הטלפון והצילום, רק במצלמות SLR יש את מגוון התכונות והבהירות התצלומית הדרושה כדי להפריד את הצילומים שלך. הן כמובן יקרות יותר ממצלמות פשוטות יותר, אך הקפיצה באיכות שווה את הכסף לצילומים טובים.
- למצלמות SLR יש עינית המאפשרת לך לראות את התאורה המדויקת בצילום שלך כתמונות שאתה מצלם. מראה משקפת את הצילום המדויק לעין שלך, ואז מחליקה מהדרך בעת צילום התמונה שלך, ולוכדת את אותה התמונה שראית בעינית.
- למצלמות SLR יש עדשות להחלפה המאפשרות לך להתאים את העדשה הנכונה לצילום.
שלב 2. השתמש בעדשות זום וזום מצלמה במקום זום דיגיטלי
למרות שהזום הדיגיטלי מקרב אותך לנושא, הוא מעוות את התמונה ומונע ממנה בהירות ופריכות מקצועית. הסיבה לכך היא שמחשב בתוך המצלמה מגדיל את הפיקסלים ומנחש אילו פיקסלים עשויים למלא את החסר. עדשות טלפוטו פועלות כמו משקפת או טלסקופים, מקרבות אותך לנושא מבלי לוותר על האיכות.
עדשות זום רושמות עליהן מספרי "מ"מ" המציינים את מוקדי המוקד שהעדשה מסוגלת לייצר. ככל שהמספר גבוה יותר, כך תוכל להתקרב יותר
שלב 3. השקיע בחצובה לצילומים ברורים בכל אור
כשאין הרבה אור אתה צריך לשמור את התריס פתוח למשך זמן רב יותר. זה מאפשר לך ללכוד יותר אור ולוודא שהתמונה נראית טוב. עם זאת, אם המצלמה זזה בזמן שהתריס פתוח אז הצילום ייראה מטושטש ואפילו טלטולים קלים יגרמו לתמונה שלך להיראות חובבנית. אם יש לך מהירות תריס פחות מ -1/125 שניות, אתה צריך חצובה.
- כל הצלמים יכולים להפיק תועלת מחצובה, שכן מצלמות רגישות יקלוטו מידיך תנועות קלות ובלתי נשלטות.
- תמונות Time-lapse הן כאשר אתה משאיר את המצלמה פתוחה לפרק זמן ארוך כדי ללכוד תנועה לאורך זמן (כמו שביל הכוכבים בלילה) או מצבי תאורה נמוכים במיוחד, ודורשים בהחלט חצובות.
שלב 4. דע כי ISO מייצג את הרגישות לאור במצלמה שלך
ISO מיוצג במספרים (100, 200, 800, 1600, 2000 וכו '), כאשר מספרים נמוכים יותר מייצגים את הצורך באור נוסף. ככל שה- ISO גבוה יותר, התמונות שלך יופיעו בהירות יותר. עם זאת, יותר ISO פירושו יותר גרגר, שנראה קצת כמו סטטי, בזריקה. השתמש במידת ה ISO הנמוכה ביותר האפשרית, רצוי 100 או 200, במידת האפשר.
- אם ה- ISO כפול (מ -100 ל -200) אז רגישות האור כפולה גם כן. שקול להשתמש בהגדרות המצלמה שלך כדי לעצור את האור בחשיפה אחת או שתיים מפסיק.
- ברוב ההגדרות בחוץ, ISO של 100-200 יספיק.
- עבור רוב ההגדרות הפנימיות, ISO של 200-400 יספיק.
שלב 5. הגדר את מהירות התריס
מהירות תריס היא כמה זמן עדשת המצלמה פתוחה וצילמת התמונה. ככל שהיא פתוחה יותר, כך יוכנס יותר אור לתוך הזריקה, אך תוכלו ללכוד גם כל תנועה כטשטוש. מהירות התריס נמדדת בשברירי שנייה, והמהירויות נעות בין 1/20 שניות ל- 1/1000 שניות. מספרים גדולים יותר מהירים יותר, כלומר אתה לוכד פחות אור, מהר יותר. המשמעות היא שאפשר יותר אור להגיע לחיישן המצלמה לזמן הקצר שהתריס פתוח.
- ברוב המקרים, כוון למהירות תריס של 1/125 שניות או מהר יותר, במיוחד בעת צילום כף יד.
- בכל פעם שאתה חותך את מהירות התריס לשניים, אתה מכניס לחצי יותר אור מכיוון שלעדשה יש חצי מהזמן לצלם אותה. זכור זאת בעת הגדרת ה- ISO שלך, כי סביר להניח שתזדקק ליותר אור.
- מהירויות תריס מהירות יותר מבטלות טשטוש במהלך התנועה, אך כמה תמונות יצירתיות נראות נהדר עם תנועה, כמו טשטוש כנפי ציפור במעוף. שימוש במקביל במבזק המצלמה שלך גם יעזור להקפיא את התנועה.
- אם אתה משתמש בתריס מהיר מאוד שקול להשתמש במספר f נמוך מאוד, הצמצם הנמוך ביותר (כלומר מספר f) שאורך המיקוד של העדשה שלך ייתן לך.
שלב 6. שנה את הצמצם
הצמצם עובד, בעצם, כמו אישון העין שלך. צמצם רחב יכניס יותר אור מכיוון ש"עין "המצלמה פתוחה יותר. הצמצם שולט גם בעומק השדה, כלומר כמה מהתמונה נראית חדה או ממוקדת. הצמצם נמדד על ידי f-stop, עם מספרים כמו (f/1.4, f/2.8, f/8.0 וכו ') ככל ש- f-stop קטן יותר, התמונה תיראה חדה וממוקדת יותר, אך פחות אור יוכנס פנימה. ניתן להשתמש במגוון רחב של עצירות f כדי להשאיר תמונה ספציפית אחת בפוקוס.
- ככל ש- f-stop גדול יותר, כך פתח הצמצם קטן יותר. למרות שהוא מבלבל, הסיבה לכך היא ש- "f" מייצג שבר. לפיכך, עצירת f גדולה יותר היא חור קטן יותר. תחשוב על זה ככה: 1/8 אינץ 'גדול מ- 1/16 אינץ', כך ש- f/8.0 גדול מ- f/16.0.
- השתמש ב- f-stop גדול יותר, כמו f/32, כדי שהכל יהיה בפוקוס, כמו נוף או סצנה גדולה, אך זכור כי בעת שימוש ב- f32 יהיה עליך להפעיל את התריס למשך זמן רב יותר בכדי להכניס מספיק אור ורצוי להשתמש בו חצובה למיקוד חד חד.
- השתמש ב- f-stop קטן, כמו f/1.4 כדי להפוך את החזית חדה והרקע מטושטש, כמו בעת צילום נושא ספציפי אחד בקהל.
- צמצמים קטנים יותר (F-stop גבוה) בדרך כלל זקוקים למהירות תריס ארוכה יותר כדי לתת מספיק אור.
שלב 7. ייעל את חשיפת המצלמה שלך
ISO, צמצם ומהירות תריס עובדים במקביל לחשיפה נכונה של תמונות. איזון הגדרות אלה הוא חיוני להשגת הצילום הטוב ביותר בכל תנאי. למרות שאתה יכול לבלות חיים שלמים בלימוד שילובים שונים, הדרך הטובה ביותר ללמוד היא להתאמן. צלם 5-10 צילומים של אותו נושא, באותו אור. שנה הגדרה אחת בכל פעם וציין כיצד היא משפיעה על התמונה. אם אתה צריך להאיץ את מהירות התריס, איך אתה יכול לפצות על חוסר האור, למשל? אתה יכול להעלות את ה- ISO, להוריד את הצמצם או לערבב את שניהם.
- אל תפחד להתנסות בהגדרות שלך. נדרש שנים של תרגול כדי לראות צילום ולדעת באופן אינטואיטיבי כיצד להגדיר ISO, צמצם ומהירות תריס.
- הכפלת רגישות האור הכפולה ל- ISO ומחצית מהירות התריס מחצית את כמות האור. לפיכך, ביצוע שניהם בבת אחת יביא פחות "טשטוש תנועה" עם אותה כמות אור בזריקה.
- לעולם אל תפצה יותר מדי על ידי שינוי רק אחת משלוש ההגדרות האלה. שנה מעט כל אחד מהם כדי להגיע להגדרות התמונה הנכונות.
שלב 8. בחר את האורך המקומי שלך לצילום
אורך המוקד קובע את אופן ההקרבה של התמונות שלך - ככל שהמספר גבוה יותר כך תגדל עדשת המצלמה יותר. לעדשות שונות יש אורכי מוקד שונים, ואתה צריך לבחור את הנכון כדי לקבל צילום מקצועי.
-
זווית רחבה, 24-35 מ מ:
משמשים ללכידת פרטים רבים מבלי להביט בעדשות זוויות רחבות בדרך כלל על ידי עיתונאים צילומים המחפשים לתפוס הרבה הקשר בצילום, אך היזהרו כי בעת שימוש בעדשות רחבות במיוחד שלא תגיעו ליותר מדי לא רצויות חזית בזריקה.
-
סטנדרטי, 35-70 מ מ:
העדשה הזו הכי קרובה למה שהעיניים שלנו רואות, שהיא בדרך כלל סביב 45-50 מ מ. זוהי עדשה מקסימה ומתפקדת במגוון רחב של מצבים.
-
צילום או דיוקן קלים, 70-135 מ מ:
ככל שהנושאים מתרחקים, או שאתה רוצה להבדיל בין החזית והרקע, כמו בדיוקן, עדשות טלה הופכות לחובה. עדשות דיוקן מתחילות בדרך כלל ב -85 מ מ.
-
צילום, 135-300 מ מ.
הטוב ביותר לצילומים רחוקים, אלה משמשים לצילום ספורט או בעלי חיים מכיוון שהם יכולים להתמקד באלמנט אחד ממרחק רב. עם זאת, הם ישטחו נוף או צילומי זווית רחבה מכיוון שהמאבק ליצור עומק.
שלב 9. התאם את מהירות התריס שלך כך שתתאים לאורכי המוקד שלך
זהו, למרבה המזל, חישוב קל לביצוע. אם אורך המוקד שלך הוא 30 מ מ, אז 1/30 הוא האיטי ביותר שאתה יכול להפוך את מהירות התריס שלך כדי להימנע מטשטוש בצילום כף יד. פשוט הפוך את אורך המוקד לשבריר במהירות התריס שלך כדי למצוא את מהירות התריס האיטית ביותר האפשרית.
אורכי מוקד ארוכים יותר ידגישו מצלמה מטלטלת, ותגרום לטשטוש התמונה כולה אם יש לך מהירות תריס איטית מדי
שיטה 2 מתוך 4: שיפור ההרכב שלך
שלב 1. למד את כלל השלישים
כלל השלישים הוא דרך נוחה להשיג קומפוזיציות טובות בקלות ובזבז. תארו לעצמכם שהתמונה שלכם מתפרקת משני קווים אפילו אנכיים ו -2 קווים אופקיים אפילו כך שכל הצילום מורכב מ -9 ריבועים קטנים יותר. חוק השלישים פשוט אומר שהמרכיבים הנעימים ביותר של זריקה יעמדו בקנה אחד עם ההנחיות הדמיוניות האלה. במקום לנסות לשים את הנושא במרכז המתים של כל צילום, נסה ליישר אותו עם אחת ההנחיות האנכיות או האופקיות שלך.
- המטרה היא להפוך את התמונות לדרמטיות ומעניינות על ידי הפיכתן למעט "מחוץ לאיזון". אתה לא צריך שהקווים יהיו מושלמים כדי להפוך את הקומפוזיציה למדהימה. בחלק מעיני המצלמות יש אפשרות רשת בתפריט המצלמה.
- נסה למקם קווי אופק בקווים המנחים העליונים או התחתונים כך שיחצו את המסגרת בשליש העליון או התחתון.
- אל תהסס לשבור את הכלל הזה כאשר אתה רוצה שצילומיך יהיו בעלי תחושת סימטריה.
- למצלמות רבות יש אפשרות המציגה הנחיות עבורך. חפש אותו בתפריט.
שלב 2. מלאו את המסגרת בנושא גדול וכובש
מה הלב של התמונה שלך? על מה אתה רוצה למקד את עיני הצופים? הניסיון ללכוד הכל מוביל לתמונה כאוטית ולעתים קרובות לא מקצועית. צלמים טובים מוצאים משהו שיחזיק את התמונה יחד, בין אם מדובר בפנים של אדם או באגם הרים.
- נושא לא חייב להיות אובייקט יחיד כשלעצמו. קהל של אנשים או להקת ציפורים יכולים להפוך לנושא מצוין כשהם ממוקדים בו נכון.
- נושא מוגדר בדרך כלל על ידי מה שהוא "בפוקוס". מה חד וברור, ומה מטושטש בכוונה? מהו המרכיב הגדול ביותר של הזריקה?
שלב 3. שחק בזוויות ובגובה המצלמה שלך
התכופף או עלה מעל הנושא שלך כדי לתת לתצלום שלך זווית דינאמית שגורמת לו להתבלט. לעתים קרובות מדי, צלמים מסתמכים על תמונות ישרות בגובה העיניים, מכיוון שזה מה שרוב האנשים רואים באופן טבעי. תצלום טוב מאיר משהו שלא יכולת לראות אחרת, אז קח מגוון צילומים מזוויות שונות.
- אל תפחד למתוח, לזוז ולהתלכלך. ככל שתתנסו יותר בזוויות הסיכויים שלכם למצוא זריקה טובה יותר יגדלו. לעולם אל תשכח להביט מאחוריך, שכן לעתים קרובות הזריקה הטובה ביותר שלך יכולה להיות שם.
- הפוך את המצלמה וצלם גם תמונות אנכיות מכיוון שהן יכולות לשנות לחלוטין את מבטך על תמונה.
שלב 4. התמקד בחיסול אלמנטים מסיחי דעת מהרקע
אל תתמקד רק בנושא בעת צילום תמונה. חשוב על הדברים שמסביב ואיך הם מוסיפים להרכב. האם יש בוהק בהיר או הבזק אור מאחורי האדם שאתה יורה? אם כן, הזז את המצלמה או הזווית כדי להסיר את ההפרעה. אתה רוצה שהמיקוד יהיה בנושא שלך, ולא דברים מוזרים ברקע.
- מהן התכונות ברקע המוסיפות לנושא שלך? אילו מהם מסיחים את הדעת? פשט את הסצנה במידת האפשר.
- האם תוכל להתקרב יותר כדי לחתוך אלמנטים לא רצויים? האם תוכל להתמקד בנושא ולטשטש את הרקע באמצעות F-stop קטן יותר?
שלב 5. השתמש בקווים שבצילום שלך כדי להוביל עין של צופים
האם יש גדר נגררת ברקע? לאן מבטה של אותה אישה מצביע? האם ענפי העץ בולטים לעבר השמש השוקעת? קווים נמצאים בכל מקום בטבע, ותמונה טובה מדגישה 2-3 מהקווים הטבעיים האלה כדי לתת לתמונה תחושה של סדר. הצופה יעקוב באופן טבעי אחר קווים בעיניים, ויאפשר לך להדגיש אלמנטים מסוימים וליצור עומק ופרספקטיבה.
לאן העיניים שלך הולכות כשאתה מסתכל על הזריקה? מה מושך אותך לתמונה, ולמה אתה נמשך באופן טבעי?
שיטה 3 מתוך 4: קבלת תאורה טובה
שלב 1. כוון לניגודיות טובה בין הדגשים והצללים שלך
תמונות עם בהירות מרהיבות וצלליות עם תחום ברור תמיד ייראו טוב יותר מתמונות מוארות. תאורה שטוחה היא כאשר אין לך הבדל גדול בין הכתמים הבהירים והכהים שלך, מה שמוביל לחוסר ניגודיות. מצד שני, תמונות "מפוצצות", כשהנקודות השיא פורחות בהירות באופן לא טבעי, נראות גם הן חובבות. לתאורה טובה יש עליות ושפל ברורות וטווח צללים נחמד בין לבין.
צללים יוצרים עוצמת קול, או אשליה של תלת מימד בתמונה. תחשוב על כדור לבן על רקע לבן. הדרך היחידה שאתה רואה שמדובר בכדור עגול היא אם יש צל סביבו. לכן, אתה צריך צללים טובים ועמוקים לתצלומים טובים
שלב 2. השתמש בפונקציית "איזון הלבן" של המצלמה שלך
לכל אור יש צבע, גם אם הוא נראה לנו לבן. חיישני מצלמה קולטים טמפרטורות שונות של אור. איזון הלבן מתאים את המצלמה באופן אוטומטי כך שתתאים לעינינו, תוך שמירה על התמונות עקביות. אתה יכול למצוא איזון לבן בתפריט שלך, ורוב מצבי ה"אוטומטיים "יאזנו אותו עבורך באופן אוטומטי.
שלב 3. מפזר אור בתצלום שלך
פיזור האור יכול לרכך תאורה קשה ו"להפיץ "את האור בנושא. אור מפוזר הוא אור שהוקפץ מסביב כדי להימנע מצלליות מגעילות או מאור קשה על הנושא שלך. אתה יכול להפיץ אור בכמה דרכים לגרום לו להיראות עדין וטבעי יותר:
- מטריות לוקחות מקור אור ומפזרות אותו על שטח גדול יותר.
- קופסאות מפוזרות הופכות אור חריף לזוהר רך.
- בעת שימוש בפלאש בתוך הבית, כוון את הפלאש לתקרה או לקיר שמאחוריך, על ידי כך לא תקבל הילה צללית סביב הנושא.
- מחזירי אור מאפשרים אור כיווני, כמו זרקור, אך הם הרבה יותר רכים מאשר להאיר ישירות זרקור על נושא.
- ימים מעוננים מפוזרים באופן טבעי.
שלב 4. השתמש בתאורה טבעית
שאפו לצלם בתחילת היום או בסוף היום לצילומי חוץ. הזמן המכונה "שעות הזהב" השעה מיד לאחר הזריחה ולפני השקיעה היא התאורה הטבעית הטובה ביותר על פני כדור הארץ. יש זוהר רך וצללים יפים, ורוב צלמי הטבע מצלמים רק בשעות אלה.
- נסה לצלם בגוון אחיד ופתוח אם אתה יורה באמצע היום. כל עוד אין לך חצי מהתצלום בצל וחצי באור שמש ישיר, יום מוצל הוא הסיכוי הטוב ביותר לקבל תאורה אפילו לא בולטת.
- ימים מעוננים, המציעים אור רך ואחיד בכל דבר, נהדרים לצילומי חוץ אם אינך יכול לצאת בזריחה או בשקיעה. התוצאות אמנם פחות דרמטיות, אך התוצאות יהיו עקביות וברורות.
שלב 5. נסה תמונות בשחור לבן
הפשטת צבע לא מאפשרת לראות דבר מלבד אור. זוהי אחת הדרכים המהירות ביותר לראות תאורה טבעית ולהתמקד בצילומים טובים בניגודיות גבוהה מבלי לפוצץ את הדגשים או לערבב את הצללים שלך. בתמונה טובה בשחור לבן יהיה מגוון רחב של אפורים המתמזגים בלבנים ושחורים שקופים.
בעת הגדרת צילום, העבר את המצלמה לשחור -לבן ובדוק כמה צילומים לפני שתחזור לצבע
שלב 6. השתמש במד אור
כדי לצלם תמונות מקצועיות באמת, אתה צריך להבין את האור לגמרי. אור הוא צילום, מכיוון שמצלמה רק מקליטה את האור העובר דרך העדשה. מד אור נותן לך את מהירות התריס המדויקת שאתה צריך עבור ה- ISO והצמצם שבחרת, ויכול לעזור לך למנוע כתמים בהירים שיהרוסו תמונות.
שיטה 4 מתוך 4: עריכת התצלומים שלך
שלב 1. צילום ב- RAW כדי לקבל את מירב השליטה על התמונות שלך
צלמים מקצועיים מצלמים כמעט תמיד ב- RAW, מכיוון שהוא מאפשר לך לשנות הרבה הגדרות מצלמה לאחר שהתמונה כבר צולמה. קובצי-j.webp
- גודל הקובץ ואיכותו.
- חשיפה
- פרט צל.
- ניגוד בהירות
- חידוד וטשטוש.
שלב 2. חתוך את התמונה שלך
העריכה הפשוטה ביותר שתוכל לבצע היא חיתוך, שבו אתה מגדיר מחדש את גבולות התמונה כדי לשפר את הקומפוזיציה שלך. שמור תמיד שני עותקים של התמונה, אחד לפני החיתוך ואחד לאחר, כדי לא לאבד חלקים מרכזיים בתמונה שתרצה מאוחר יותר.
התנסו בגידולים שונים של התצלומים שלכם כדי לראות מה נראה הכי טוב
שלב 3. שחקו עם הרוויה
הרוויה היא איכות הצבע של התמונה. תמונה עם רוויה גבוהה תהיה תוססת ובהירה ואילו הרוויה הנמוכה היא אפורה ומעצבנת. בדרך כלל יש מחוון קטן בתוכנת עריכת תמונות המאפשרת לך להתאים את הרוויה תוך כדי תנועה.
- ככלל אצבע, לתמונות מאושרות/אנרגטיות יש רוויה גבוהה יותר, בעוד שלתמונות בעלות מפתח נמוך/קודר יש רוויה נמוכה יותר.
- היזהר לא להגזים ברוויה - עלייה או ירידה עדינים אמורים ליצור את מצב הרוח שאתה רוצה מבלי להיראות מוזר או לא טבעי.
שלב 4. שחק עם בהירות וניגודיות
זה הכרחי כמעט לכל תמונה, אלא אם כן הייתה לך תאורה מושלמת בעת צילום. זכור כי לתמונה טובה יש הרבה ניגודיות, עם בהירות תוססות וצללים כהים ועמוקים. עם זאת, אתה עדיין צריך מגוון רחב של אזורי אמצע בין לבין, וניגודיות גבוהה מדי תיראה דו-גונית ושטוחה.
- אם תנסה להאיר יותר מדי תמונה כהה, התמונה עשויה להיראות מחוספסת וגרגירית. היזהר עם שינויים קיצוניים.
- אם תגדיל את הניגודיות יותר מדי, תאבד חלק מהפרטים שבתמונה.
- תסתכל על ההיסטוגרמה של התמונה. ההיסטוגרמה היא גרף קו של ערכי אור. צריך להיות לו שיא גדול בצד שמאל, ואז לאט לאט לרדת כשהוא מזיז את הימין. השמאלי של הגרף הוא מספר כל הפיקסלים השחורים בצילום שלך; הימני הוא מספר כל הפיקסלים הלבנים. כל הפסגות העצומות צריכות להיות מגוונות באמצעות מחוונים בהירות/ניגודיות.
שלב 5. שמור את העריכות שלך למינימום
כמעט כל התצלומים זקוקים לעריכה קטנה, אך עליך להיזהר לא להגזים ולגרום לתמונות שלך להיראות לא טבעיות. שיפוץ לבהירות וניגודיות, שיפור קטן ברוויה, וחתך פה ושם אמור להיות מספיק בכדי לגרום לצילומים שלך להתבלט. אם אתה מוצא את עצמך עושה עריכה גדולה, עליך לחשוב מחדש כיצד אתה מצלם את התמונות שלך.
טיפים
- תרגול מייצג - צילום הוא צורה אמנותית, ואסור שתאסוף אותו מיד.
- צלם מקצועי זקוק לציוד (SLR, עדשות, תוכנת עריכת תמונות) וידע בסיסי בהגדרות תאורה, קומפוזיציה וחשיפה.
